S12 для дрифта
Re: S12 для дрифта
кто-нибудь заваривал себе блоку? есть инфа как правильно и надежно заварить? дайте ссылку
- Валодька
- Сообщения: 2258
- Зарегистрирован: Ср авг 22, 2007 8:39 am
- Авто: hatch_RB20DET_4WD\COUPE_SR20DE
- Страна (LOCATION): Краснодарский край
Re: S12 для дрифта
у меня в журнале,чем кремче крепче обварины сателиты тем лучше!
Re: S12 для дрифта
уже не понадобилось) уже есть нормальная блока. Сейчас процесс свапа задней подвески от 13ой сливы. По окончанию выложу пару фоток)
Re: S12 для дрифта
Что ж все что я делал до этого более и менее понятно и кто-то это уже проделывал. В основном это подготовка кузова и свап передней подвески от S13. Отчет совсем запоздалый, времени писать мало. Итак этот пост посвящен свапу задней подвески от S13, также можно взять любую другую от любого заднеприводного ниссана, принцип одинаковый. Кстати, мне подвеска досталась с блокой, Насколько я понял там так называемая НИссановская Виско. Скорее всего будет поменяна на механическую, посмотрим на её поведение. Уж больно привык к каскоРс, на которой я ежжу на Хонде. Итак, Купил я подвеску от Лауреля 92 года выпуска JDM, Подвеска была в более менее неплохом состоянии впринципе, но чтобы погрешности не было, было решено поставить полиуретан и вымерять подвеску, притянутую и не болтающуюся.
Итак заказал полиуретан в польше, не адцки жесткий, под стрит. Полиуретан приехал через 4 недели.
Дальше собираем подвеску, протягиваем до рабочего состояние сразу все болты. При этом выставляем в нейтральное положение регулировочные шайбы схождения и развала, ЭТО ВАЖНО!
Извините фотки собранной подвески почему-то не оказалось((
Одеваем на колеса новую Резю, я поставил (FEDERAL SUPER STEEL) это тоже важно, чтобы протектор был одинаковый, иначе можно промазать при вымеривании подвески.
Дальше пытаемся примерить подвеску и прикидываем где она будет, исходя из арок. Примерять обязательно хорошо затянутую подвеску и в том положении в котором она будет ездить, чтобы рычаги были параллельны горизонту. Особенность подвески в том что при ходе, она работает не вертикально вверх, а колесо смещается в сторону заднего бампера, под углом примерно в 45 градусов. Поэтому важно вымерить её по арке в том положении в котором вы потом будите ездить.
Отмечаем маркером где будет передние и задние подиумы. Скидываем подвеску, делаем передние подиумы.
Задний подиум ввиде турбы. Сначало вырезаем все что мешает. Впринципе можно оставить задний лонжерон, балка попадает в него, но т.к. я хотел понадежнее я вварил новую трубу. Отцентровываем исходя от кузова, пробивая различные заводские отверстия. Ну и не забываем про примерку и отметины которые вы сделали маркером.
тут правда фотка уже с болтами.
Вобщем все у нас есть подиумы) Это хорошо. Но это самое простое. Дальше очень сложный процесс сотни раз тягания на домкрате и козликах подвески и вывешивание её. Вобщем примеряем по нашим подиумам подвеску снова. Я её домкратил за балку. Видим что нам мешают продолные несущие лонжероны, начинаем потихоньку их пилить, делая треугольники, полностью под ночь, я б не советовал их убирать. Вобщем мерим, мерим. Отмечаем с помощью болончика краси дыры в подиумах, когда подвеска окончательно вымерена и ничего не мешает, она уже уперлась во все 4 подиума и оба колеса стоят идеально симметрично относительно арок. Подвеска стоит в том положении( + - 2 см) в котором вы будите ездить.
Дальше покупаем сверло на 21 и на 10-12. Находим центр в прокрашенных кружках, сверлим. Я сначало делал 2 кружка в задней трубе, опять все вымерял, прикручивал, подвеску, потом красил в передних подиумах, снимал и сверлил. Вобщем этап очень сложный. Болты я сделал у токоря. По длине передние 25см, задние 20см. Если что потом можно всегда отрезать. БОлты делал он мне по втулке которая в балочных сайлентблоках. Шайбы по сайленблоку. И гравера не забудьте, чтобы все это дело не откручивалось.
Вобщем есть одна проблемма с передними дырками, они попадают прямо в стенку несущей трубы) вобщем её пришлость высверливать и шорошить. Заготовьтесь инструментом!!!
Вобщем когда дыры были сделаны, примеряем подвеску смотрим что все получилось идеально. Радуемся что руки растут откуда надо) Вобщем 30 процентов работы сделанно)
Незабудьте вварить втулки, чтобы при затягивании болтов у вас труба и подиумы не стягивались.
Далее чашки. Отрезаем старые, аккуратно)
Потом вояем чашки) можно взять сток от 13 и свапнуть, я делал себе сам, стенки из 2мм. Сверху из 3мм стали. Почему делал сам, т.к. у меня все это дело будет завязанно на каркас, чтобы снизу потом все удалить. Вобщем потом выложу фото, во 2ой части отчета. Что-то не зафотал. Вобщем это дело тоже изнурительное, 7 раз примерь 1 отреж) стыки делал милиметровыми, чтобы швы были не только крепкие но и красивые.
Вобщем 50 процентов свапа готово. Потом начинается мучительная проварка и усиление трубами, Тспользуйте только бесшовные холоднотянутые. Варим правильно, чтобы металл не вело, даем остывать. Вобщем тонкости методов сварки, освоинных мной буквально на кануне описывать не буду))) Кстати варить я научился и купил себе Тельвин исключитльно для этого авто.
ВНИМАНИЕ! не доверяйте такую работу какому-нибудь сервису) я б не стал.
Вобщем это 1ая часть отчета, 2ая позже.
вот Итог:
Вот для затравки)
stay tuned
Итак заказал полиуретан в польше, не адцки жесткий, под стрит. Полиуретан приехал через 4 недели.
Дальше собираем подвеску, протягиваем до рабочего состояние сразу все болты. При этом выставляем в нейтральное положение регулировочные шайбы схождения и развала, ЭТО ВАЖНО!
Извините фотки собранной подвески почему-то не оказалось((
Одеваем на колеса новую Резю, я поставил (FEDERAL SUPER STEEL) это тоже важно, чтобы протектор был одинаковый, иначе можно промазать при вымеривании подвески.
Дальше пытаемся примерить подвеску и прикидываем где она будет, исходя из арок. Примерять обязательно хорошо затянутую подвеску и в том положении в котором она будет ездить, чтобы рычаги были параллельны горизонту. Особенность подвески в том что при ходе, она работает не вертикально вверх, а колесо смещается в сторону заднего бампера, под углом примерно в 45 градусов. Поэтому важно вымерить её по арке в том положении в котором вы потом будите ездить.
Отмечаем маркером где будет передние и задние подиумы. Скидываем подвеску, делаем передние подиумы.
Задний подиум ввиде турбы. Сначало вырезаем все что мешает. Впринципе можно оставить задний лонжерон, балка попадает в него, но т.к. я хотел понадежнее я вварил новую трубу. Отцентровываем исходя от кузова, пробивая различные заводские отверстия. Ну и не забываем про примерку и отметины которые вы сделали маркером.
тут правда фотка уже с болтами.
Вобщем все у нас есть подиумы) Это хорошо. Но это самое простое. Дальше очень сложный процесс сотни раз тягания на домкрате и козликах подвески и вывешивание её. Вобщем примеряем по нашим подиумам подвеску снова. Я её домкратил за балку. Видим что нам мешают продолные несущие лонжероны, начинаем потихоньку их пилить, делая треугольники, полностью под ночь, я б не советовал их убирать. Вобщем мерим, мерим. Отмечаем с помощью болончика краси дыры в подиумах, когда подвеска окончательно вымерена и ничего не мешает, она уже уперлась во все 4 подиума и оба колеса стоят идеально симметрично относительно арок. Подвеска стоит в том положении( + - 2 см) в котором вы будите ездить.
Дальше покупаем сверло на 21 и на 10-12. Находим центр в прокрашенных кружках, сверлим. Я сначало делал 2 кружка в задней трубе, опять все вымерял, прикручивал, подвеску, потом красил в передних подиумах, снимал и сверлил. Вобщем этап очень сложный. Болты я сделал у токоря. По длине передние 25см, задние 20см. Если что потом можно всегда отрезать. БОлты делал он мне по втулке которая в балочных сайлентблоках. Шайбы по сайленблоку. И гравера не забудьте, чтобы все это дело не откручивалось.
Вобщем есть одна проблемма с передними дырками, они попадают прямо в стенку несущей трубы) вобщем её пришлость высверливать и шорошить. Заготовьтесь инструментом!!!
Вобщем когда дыры были сделаны, примеряем подвеску смотрим что все получилось идеально. Радуемся что руки растут откуда надо) Вобщем 30 процентов работы сделанно)
Незабудьте вварить втулки, чтобы при затягивании болтов у вас труба и подиумы не стягивались.
Далее чашки. Отрезаем старые, аккуратно)
Потом вояем чашки) можно взять сток от 13 и свапнуть, я делал себе сам, стенки из 2мм. Сверху из 3мм стали. Почему делал сам, т.к. у меня все это дело будет завязанно на каркас, чтобы снизу потом все удалить. Вобщем потом выложу фото, во 2ой части отчета. Что-то не зафотал. Вобщем это дело тоже изнурительное, 7 раз примерь 1 отреж) стыки делал милиметровыми, чтобы швы были не только крепкие но и красивые.
Вобщем 50 процентов свапа готово. Потом начинается мучительная проварка и усиление трубами, Тспользуйте только бесшовные холоднотянутые. Варим правильно, чтобы металл не вело, даем остывать. Вобщем тонкости методов сварки, освоинных мной буквально на кануне описывать не буду))) Кстати варить я научился и купил себе Тельвин исключитльно для этого авто.
ВНИМАНИЕ! не доверяйте такую работу какому-нибудь сервису) я б не стал.
Вобщем это 1ая часть отчета, 2ая позже.
вот Итог:
Вот для затравки)
stay tuned
Re: S12 для дрифта
опачки
- Валодька
- Сообщения: 2258
- Зарегистрирован: Ср авг 22, 2007 8:39 am
- Авто: hatch_RB20DET_4WD\COUPE_SR20DE
- Страна (LOCATION): Краснодарский край
Re: S12 для дрифта
ктоб мне подвески поставилбы (
- Валодька
- Сообщения: 2258
- Зарегистрирован: Ср авг 22, 2007 8:39 am
- Авто: hatch_RB20DET_4WD\COUPE_SR20DE
- Страна (LOCATION): Краснодарский край
Re: S12 для дрифта
понятно куда это и ннах
Re: S12 для дрифта
это подиум под передние подушки для балки. Там сверлится дырка и прикручивается подушка. Сделаю фото во 2ой части
Re: S12 для дрифта
кстати диски 6,5 на ЕТ18. В ширь по базе есть куда рости. В идеале думаю 16 7,5 +0 перед и 16 8 +0 зад. Кто что скажет за и против =)
Re: S12 для дрифта
ребят, помогите, нужна педалька сцепления) очень нужна, не хочется кастом в таком узле.
Re: S12 для дрифта
ребят, помогите, нужна педалька сцепления) очень нужна, не хочется кастом в таком узле.